私は自分が迷子になっていることに気づきました ブルーマウンテン国立公園 、そして私はホテルを出ていませんでした。の最初の1時間 ハイドロマジェスティックホテル 、私の故郷であるシドニーから西に約90分の豪華なアールデコ調のウォーレン。1920年代のガラス張りのドーム型のロビーと風変わりな壁画を見て、中世の騎士とアウトバックのサファリの両方を描いた劇場のある場所から次の場所へと目を丸くしました。 。しかし、ギャツビーの繁栄の中でさえ、それはメガロングバレーの広大な景色であり、のグランドキャニオンと見なされていました オーストラリア そして、ブルーマウンテンの300万エーカー以上の森林の重要な部分であり、最も魅力的でした。名前が約束したように、紺碧のユーカリのかすみを浴びていた隔世遺伝の広がりを眺めていると、テロダクティルが一掃することを期待していました。

険しい崖の端に沿って0.5マイル以上に及ぶこのプロパティは、オーストラリア人の広大で手つかずの大陸のビジョンに大きな影響を与えるニューサウスウェールズの一部を探索するのに最適な出発点でした。最初のヨーロッパ人入植者は、生の地形を威圧的な障壁と見なし、1788年にシドニーが植民地化されてから、迷路のような低木地帯を通るルートを見つけるのに25年かかりました。対蹠地の。新鮮な空気とオープンスペースを探しているシドニーサイダーは、ハイドロマジェスティックが建てられたブラックヒースやメドロウバスなどの奇妙な英語の名前で村を訪れ始めました。 （実際、探検家のジェームズクック大尉は、海岸がウェールズのねばねばした海岸のように見えると考えたため、1770年に州にアングロセントリックな名前を付けました。果てしなく続く古代の森は砂岩の崖に囲まれ、カンガルー、ワラビー、虹色のコカトゥーでいっぱいでした。

このように豊かな野生生物が生息するオーストラリアの保護運動は、1930年代初頭、ブッシュウォーカーのグループが、現在の国立公園のグロースバレー内にある愛するブルーガムフォレストを購入して伐採から救うために資金を調達したときに生まれたと考えられます。 。チャールズ・ダーウィンの曾孫である環境活動家のクリス・ダーウィンは、私が丘陵地帯の彼の家で彼に会ったとき、それは個々の行動が何をすることができるかを示しています。彼らは国立公園の種を作りました、そしてそれはインスピレーションのままです。

到着してから数日後、私は過去の勇敢なブッシュウォーカーを導き、何世代にもわたって使用されてきたのと同じトレイルに沿って出発しました。最初は、茂みから立ち上がる曲がった砂岩の指のトリオである象徴的なスリーシスターズへの急降下です。その後、2017年に復元されたルートであるグロースバレーへの3時間のトレッキングで、野生に瞬時に浸ることができます。ブルーマウンテンの奥深くには、エコクレジットとラグジュアリーを融合させたリゾートがあります。受賞歴のあるリゾートに勝るものはありません。 エミレーツワン＆オンリーウォルガンバレー 、プライベートプランジプールや手の込んだテイスティングメニューなどの快適さよりも、20万本の在来樹木を植えるなどのプロジェクトに重点を置いています。

地球温暖化が大陸を気候変動の鐘にしたので、自然界の健康はオーストラリアの精神に大きく迫っています。私の旅行では、1990年に引っ越したニューヨークでグリーンメッセージが始まりました。オーストラリアの国営航空会社である長距離飛行機の旅行が問題の一部であることを認識しています。 カンタス は、航空業界最大のカーボンオフセットプログラムを開発しました。資金は、グレートバリアリーフの反対側の海岸に沿って熱帯雨林を植え替え、農場からの肥料の流出を防ぐなどの環境イニシアチブに使われます。今年、カンタス航空はオフセットを購入した乗客にマイレージサービスを提供することで新境地を開拓し、昨年5月には、シドニーからアデレードまで、すべての機内アイテムが再利用可能でリサイクル可能な世界初の廃棄物のないフライトを運航しました。 、または堆肥化可能。さらに野心的：カンタス航空は、2021年末までに廃棄物の排出量を75％削減することを目指しています。

オーストラリアの自然保護に関するクラッシュコースを完了するために、シドニーの北にあるブルーマウンテンの分身であるバイロンベイへの短いフライトに飛び乗りました。このかつては遠隔地だったサーフィンの町は、ニューサウスウェールズ州で最も完璧なビーチの1つを誇るだけでなく、熱帯雨林と亜熱帯雨林が出会うカルデラの端に位置しています。バイロンは、クリスタル、ヨガ、精神を変える物質に専念したいニューエイジで満たされた、国のヒッピーの首都として、ダウンアンダー神話で最初にその地位を獲得しました。その後、1970年代後半、牧歌的な後背地が伐採によって脅かされるようになったとき、町の急進的なエネルギーが新聞の見出しをつかみました。それはすぐに、チェーンソーを妨害して蒸気ローラーの前に横たわったオーストラリア全土からの抗議者たちの出発点になりました。

それ以来、バイロンはまろやかになりました。今では、ハリウッドスターでネイティブの息子であるクリスヘムズワースの故郷として最もよく知られています。しかし、町に車を走らせたとき、ヒッピーの本質が損なわれていないことに気づきました。町の入り口にある手彫りの木製看板は、訪問者に元気を与えるように勧めています。速度を落とす。冷静になる。そして、点滅する警告が続きます：コアラに気をつけてください—彼らの生息地は消えつつあります。伝説のブティックホテルにチェックインしました ワテゴスのレイズ 。それは、1994年に漠然とモロッコ風にアレンジされた豪華な旅館に改装され、現在は新しく改装された、キラリと光る白いヴィラ、ハイドロマジェスティックに対する素足での答えでした。 7室のスイートの宿泊施設は、神々が休暇を過ごす場所です。少なくとも、元ゲストのキースリチャーズとトムクルーズです。波が打ち寄せる波に酔いしれるようにラップアラウンドパティオを開いた後、海岸沿いのトレイルを10分間たどり、屋外のカフェに行き、途中でザトウクジラやイルカを見つけました。

そこで私は地元のレンジャーであるリズ・ドーガンとマット・ワイズマンに会いました。彼らは70年代の保護闘争がどのようにネットワークの構築につながったかの概要を教えてくれました。 国立公園 バイロン周辺の険しい国、ノーザンリバーズとして大まかに知られている地域。ドーガンは、生物多様性のホットスポットだと熱狂しました。カルデラは3,600フィートの高さがあるので、これらの壮大な断崖、巨大な滝、そして豊かな火山性の土壌のおかげで、南極のブナのような珍しい木がある熱帯雨林があります。彼らは私に日帰りハイキングのための生の荒野の最もアクセスしやすい味を指摘しました：ミニョンの滝、 ナイトキャップ国立公園 。

手作りの赤いベルベットのズボンと地元のオーガニックティーを売っている田舎の店を車で90分過ぎた後、私はシダとブドウの木のトンネルを通って未舗装の山道に沿って跳ねていました。ミニョンの滝は、かつては古代の火山の一部であった崖の上を330フィート急上昇し、その麓までハイキングすると、結晶質の水で満たされた自然のスイミングプールにたどり着き、浄化に最適です。登りはもっとトレーニングでしたが、ブルーマウンテンのビクトリア朝のハイカーがハイティーとスコーンを求めてハイドロに引っ込んだのと同じように、私はバイロンに戻って太平洋を見下ろすパティオのあるカジュアルなレストランの1つに落ち着きました。日没時には、音楽は必要ありませんでした。波に耳を傾け、ザトウクジラの演奏を見るだけで十分でした。

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