タスマニア州ホバートに戻った最初の日、私はどこから始めなければならないかを知っていました。ホテルにチェックインした後、私は古い船員の近所であるバッテリーポイントに歩いて行きました。初めて訪れたとしても、プルーストの麻薬のように海の落胆のオーラがあなたを襲うでしょう。私にとっては、10年後に戻って、効果は2倍になりました。それは6月初旬で、近所は静かで、オーストラリアの冬の淡い光に洗われていました。漁師の小屋と商人蛇行する19世紀の小道沿いの家々は未亡人のように感じました。ベーカリーのジャックマン＆マクロスでは、プリムでありながら豪華なホバートの定番で、私が愛情を込めて思い出しました。小さな輪の年配の女性が隅で静かにうわさ話をしました。彼らは、英国外の連邦市民は「英国人よりも英国人である」という古い格言を思い起こさせ、バッテリーポイントでは、死者を目覚めさせることを恐れて声を上げるべきではないことを思い出させました。
タスマニア—オーストラリアの南東海岸沖の島、メルボルンから飛行機で1時間強—は地球の端からぶら下がっています。そして、バッテリーポイントはタスマニアの端からぶら下がっているように感じます。埠頭に沿って歩くと、南極大陸から南に約1,700マイル離れたところまで、きれいで強烈な風が吹きます。耳を傾ければ、タスマニアの歴史の悲しげな陰謀を捉えることができます。私がとても絵のように見つけたのと同じ吹きさらしの厳しさと完全な遠隔性は、19世紀初頭に大英帝国に流刑地を設立するように促しました。 75,000人以上の囚人が、当時ヴァンディーメンの土地として知られていた場所に送られ、そこではほとんどが重労働に徴兵されました。到着すると、アイルランドの政治犯であるウィリアム・スミス・オブライエンは妻に次のように書いています。説明する。」フレシネ国立公園の山脈、ハザード沖のザリガニボート。ショーン・フェネシー
今日、ホバートはこすり洗いされ、きれいに整えられています。美しく整えられた港町は、ダーウェント川に下る丘陵地帯に沿ってウェリントン山の下に広がっています。バッテリーポイントのすぐ北にあるサリバンズコーブを見下ろすメインウォーターフロントには、至る所に開発と再開発の兆候が見られます。埠頭と土手道は水に囲まれた公共広場に統合され、レストランで賑わい、2つの高級ホテルが隣接しています。この地域のカフェは、英語圏で最もコーヒーに夢中になっている都市であるメルボルンと同じ聖餐式の敬意を持ってフラットホワイトを用意しています。裕福な観光客が中国から車でやって来て、シンガポールの大御所が最近ウォーターフロント沿いの商業用不動産を買収し、おそらく数十階建ての塔を建てました。
開発のペースが加速する中、地元の人々が言うように、「タシー」はすぐにクイーンズランドのようなより洗練された観光客のライバルに追いつくかもしれません。これは、タスマニアの魅力が壊れやすく、オーストラリアの背水としての長年の地位である島の孤独な歴史に縛られていると考える人々にとって、ほろ苦い見通しです。本土の人には、名前 タスマニア 伝統的に残酷なプットダウンの言い訳でした。目的地として、それはキャンピングカーの逃走またはバックパッキングのヒッピーを思い起こさせました。しかし、タスマニア人は自分たちが何か貴重なものを持っていることを常に知っていて、世界が最終的に見つけるだろうと確信していました。私が10年前に訪れたとき、タスマニアのワイン、特にピノノワールやシャルドネのような涼しい気候の品種は国際的に認知されていました。真面目なシェフや高級料理人は、その多様な微気候のおかげで、核果やベリーからアボカドやクルミまで、何でも育てて上手に育てるという島の不思議な能力に気づきました。
アリスウォーターススタイルの食品革命のささやかな複製でさえ、かつてここで見られた可能性がいかに低いかを理解することが重要です。 「私が最初に30年前に到着したとき、態度はとても否定的でした」と、ホバートのすぐ北にあるコールリバーバレーに不動産を所有しているアメリカ生まれの農民であるトニーシェラーは思い出しました。私は、サリバンズ湾の景色を望む浮き桟橋の改造構造であるグラスハウスで、シェラーと彼の妻、ソーシャルワーカーのジョイスジョンストンと飲み物を飲んでいました。
そしてその向こうの山々。バックライト付きの棚が付いた銅製のバーがあり、さまざまなタパススタイルの共有プレートやデザイナーカクテルを提供しています。タスマニアの酒、特にウイスキーは暗くて香ばしく、光の中でシフトする水の景色は魅惑的でした。
私の最初の訪問で、シェラーはタスマニアが21世紀の惑星の最も敏感な変化のバロメーターになるかもしれないと述べました。 「唯一の問題は、私たちを最初に変革するのは、地球温暖化と地球資本のどちらであるかということです」と彼は言いました。最近、ジョンストンは私に言った、タスマニアは「新しいアイスランド」になりつつあります—世界的なトレンドセッターの次のホットな目的地です。歴史的にタスマニアはオーストラリアで最も高い割合の政府援助受領者を抱えてきたので、彼らの観光費は歓迎されています。 'それでも、 甘味 タスマニアの、「まだ熟していないことから来ている」とシェラーは言った。
タスマニアの歴史は、元の流刑地から伐採の懸念、採掘産業、そして今では有名な手付かずの水を汚染する危険性のある巨大な養魚場に至るまで、文明の不器用な試みに縛られています。 10年前、ホスピタリティ業界で出会ったすべての人は、自分たちが作ったものが巨大なパルプ工場によって危険にさらされるのではないかと心配していました。工場は建設されませんでしたが、今やタスマニア人は予想外の新しい脅威に直面しています。それは人気です。タスマニア人がタスマニアについて好きなことは、それを部外者に小売りすることによって損なわれる可能性がありますか？島の魂はガス暖炉、強制的な笑顔、別珍のソファ、ツアーバスによって破壊される可能性がありますか？
オレンジライン 
ホバートでは、町の郊外にある、摂政時代の邸宅にあるブティックホテルのイズリントンに滞在しました。長い間、街で唯一の5つ星の掘り出し物でした。私よりも空想的ですが、親切なスタッフからの発言や行動は、この事実を思い出させてくれませんでした。ガラスのアトリウムにある薪の暖炉の前で、アン・エンライトの小説を読んだり、トレイからコミカルにふっくらとした牡蠣を食べたりしながら、人生で最も幸せな時間を過ごしました。まるで家にいて、すぐに離れているかのようでした。
イズリントンの若い競争はウォーターフロントで下がっています。古いジャムファクトリーにあるヘンリージョーンズは、シドニーやロンドンで見違えることのない、楽しくシックなホテルです。同じ埠頭のさらに先には、完成したばかりの姉妹であるMacq 01があります。これは、なめらかなヒノキとガラスの小屋です。私が敷地内を見学したとき、ホテルは「ストーリーテラー」のチームを雇ったと言われました。彼らは全員、タスマニアの暗い歴史のある側面をオンデマンドで語ります。 114室の各部屋は、タスマニアの過去のカラフルなヒーロー（またはローグ）にちなんで名付けられています。ラウンジは単なるラウンジではなく、「ストーリーテリングの中核」であり、バーは単なるバーではなく、古い新聞の復刻版で飾られたストーリーバーです。
このキッチュな細線細工にもかかわらず、Macq01はゴージャスな施設です。ウォーターフロントの客室はサリバンズコーブの上にカラスの巣のように浮かんでおり、ウェリントン山の景色を望むテラスがあります。その所有者はまた、フレシネ半島のホバートの北東にあるスーパーデラックスロッジである7歳のサフィアを運営しています。私は数日後にそこに行きましたが、それ自体の微妙な方法で、サフィアはホバートの若い兄弟と同じくらいストーリーテリングに関心があることがわかりました。左から：タスマニアのフレシネ半島にある高級リゾート、サフィアのロビー。マリア島の海岸に沿って走るパターン化された砂岩のストレッチであるPaintedCliffs。ショーン・フェネシー
フレシネ国立公園の郊外に建てられたサフィアは、遠くからでも見えるように設計された急降下する高騰する構造物です。
巨大なアカエイのように。落ち着いた木材と低反射率のガラスにより、建物は周囲のユーカリの森に溶け込むことができます。メインロッジでは、そびえ立つ窓がハザードを囲んでいます。ハザードは、4つのメインピークが変化する光の中で絶えず顔色を変えている山脈です。サフィアのすべてが根底にありますが、私が最も気に入ったのはその気配りのあるスタッフであり、私がやりたいのは山をじっと見つめてタスマニアのウイスキーに姿を消すことだけだと彼らがすぐに発見したことです
とペーパーバック。その間に、彼らは愛する君主のように私を養った。
ポニーテールのトレイルガイドからボタンで留められた企業のスポークスマンまで、サフィアの全員が、ホバートのパン屋で観察したゴシップサークルと同じ原則に導かれているようでした。 死者を尊重しなさい。 彼らは最初は台本のように見えるかもしれない話を教えてくれましたが、少し押すと、感情が本物であることがわかりました。おそらくそれを表現している人がタスマニア出身だったからでしょう。
ある日の午後、トレイルガイドのポールジャックが、エイモス山とメイソン山の間にある小道を案内してくれました。ペパーミントガムと白いクンゼアの茂みを通り過ぎて、キャラメリゼした蜂蜜の香りを放ちました。ワイングラスベイの上の見落としに到達しました。そこでは、海岸線のスカラップで覆われた白い砂と、侵食されたフレシネ山のデボン紀の岩肌を見下ろすことができました。ワイングラスベイは、そのゴブレットのような形だけでなく、かつて屠殺されたクジラの血で満たされていたことからもその名前が付けられています。タスマニアで最も象徴的な風景です。 「鯨油はタスマニア経済をキックスタートさせた」とジャックは言った。 「私たちは、謝罪するのではなく、ついに私たちが誰であるかを所有しています。」
彼は、完新世の夜明けに狩猟採集民によって残された貝塚であるアボリジニの貝塚について簡単に学んだことで落胆し始めました。 「彼らは山を眠っている神と呼んだ」と彼は言った。 「それを回避することはできません。タスマニアには精神的な背景があります。私たちのものは、再生するために火を必要とする不安定な風景です。
オレンジライン 私が話をしたすべての人によると、タスマニアの観光業の成長の背後にある最大の推進力は、2011年にホバートにオープンした新旧美術館であるMONAです。 「MONAのユニークな点はタスマニアのユニークな点です」と博物館の共同CEOであるマーク・ウィルズドンは私に語った。それは彼のプライベートコレクションを収容するために、プロのギャンブラーとして彼の財産を作ったタスマニアの億万長者であるデビッドウォルシュによって設立されました。ウォルシュはMONAに推定2億ドルを費やしましたが、タスマニア人のために無料で保管しています。現在、タスマニア経済に年間1億ドルを投入していると言われています。ホバートにあるMONAのメインギャラリー、新旧美術館。ショーン・フェネシー
博物館は文字通りにも比喩的にも暗いです。歴史的なブドウ園の隣の砂岩の崖から彫られたメインギャラリーには、性別、死、排泄物に固執するコミカルで不気味なキュレーターのビジョンが展示されています。そこに着くには、グラスハウスを支える同じ桟橋から内陸に移動します。ダーウェント川を約20分、カタマランで外はカモフラージュ模様で描かれ、内部はニューヨーク市の地下鉄の車のように世代を超えて描かれています。前に、カバーされています
落書きで。爆弾とタグは、船内のカフェの乾いたリースリングと奇妙によく合います。
あなたは美術館ではなく、反芸術美術館に到着します。城壁から川を見下ろす吹きさらしの中庭から降りると、クリスオフィリ、アンゼルムキーファー、ダミアンハーストの作品を含む常設のコレクションが見つかります。博物館のウェブサイトにあるように、この体験は、「酔っ払ったときにデビッドが買ったもの」や「女性キュレーターを悩ませる」という作品よりも、グローバルなブランド名に支配されていません。おそらく最も悪名高い作品は 下水道専門家、 ベルギーの芸術家ウィム・デルボアによる、人間の消化過程を模倣する一連の機械式チャンバーで、遠端ではうんちが判明しました。
私がMONAで最も気に入ったのは、その不吉な魅力を開催都市の生活にほのめかす方法でした。ある朝、私は夜明けに最も奇妙な音に目覚めました。旅行者として初めて、コンシェルジュに「すみませんが、夜明けに街中に響き渡る女性の声のメランジュが聞こえましたか？」と聞かざるを得ませんでした。
答えは、「はい、サー」でした。聞いたことがあります サイレンの歌、 さまざまなホバートの建物の上に設置された450台のスピーカーから放送される28チャンネルのサウンドピース。密集した層状の合唱ドローンは、MONAの参加者の多い冬祭り、ダークモフォの先駆けとして、日の出と日の入りで7分間、毎日2週間鳴りました。 MONAに関しては、地元の人々は彼らのプライドにほとんどジンゴイズム的であることがわかりました。何度も何度も聞いた：MONAはWalshと同じくらい私たちのものです。それは私たちの奇妙さ、私たちの遠隔性、私たちの歴史の悲観的なアンビバレンスを表現しています。
私たちのもの。 タスマニアにとって、これは小さな進歩ではありません。
オレンジライン MONAを訪れた後、私はロッキートップファームに車で行きました。トニーシェラーはコールリバーバレーにあり、そこでシェラーはシェフのルークバージェスを紹介してくれました。 2010年、バージェスはホバートにある古い機械工のガレージ（「250平方メートルとブリキの屋根」）を「火で損傷したトラスを備えた」と私に言いました。これは、共有していたガラギステスと呼ばれる46席のワインバーとレストランになりました。テーブル、予約なし、オーストラリアで最初のオールナチュラルワインリストを特集しました。その後、国際的に認知され、タスマニアは最初の世界的な料理のセンセーションを巻き起こしました。しかし、ガラギステスはすぐにその恐ろしいものになりました— 事 —そして観光客が山積みになり、Instagramに体験をアップロードしようと急いでいました。所有者の倦怠感が始まり、ガラギステスは勝利を収めましたが、5年間のリースの終了時に閉鎖されました。
それ以来、バージェスは世界中を旅し、シェフのレジデントや彼自身のポップアップで料理をすることもあります。しかし、彼とシェラーはビジョンを共有しています。
「庭は私が台所から出る方法です」とバージェスは言いました。
シェラーはチャイムを鳴らし、自分の土地で身振りで示した。 「手を正しくプレイすれば、ここで何でも成長できます。」デュオはここにレストランを置きたいと考えています。バリラ湾の河口の小道の横にあるシェラーの農場を見渡す小さなダイニングルームです。
彼らが彼らの計画を実行するならば、需要は確かにそこにあるでしょう。 「メルボルンやシドニーに行くたびに、私が聞く形容詞は タスマニア、 ホバートから北へ2時間半のローンセストンにあるスティルウォーターの所有者であるキム・シーグラムは言った。 「南オーストラリア」ではありません。それは ‘ タスマニア ホタテ、＆apos;または ‘ タスマニア 牡蠣」または ‘ タスマニア スピリッツ。 '左から：ホバート港のダーウェント川にあるコンスティテューションドックの漁船。ローンセストンのSweetbrewでローストしたカボチャにポーチドエッグ。ショーン・フェネシー
シーグラムは、タスマニアの2番目の都市であるローンセストンの変革にとって極めて重要であり、その美食の市民力の福音主義者です。昨年、彼女は農民を設立しました。彼女はセントジョージスクエアで初期のフードバン文化の確立を支援してきました。ここでは、ハンバーガーやクレープからトルコ料理まで、あらゆるものの供給者を見つけることができます。 コフテ 。美しく改装された1830年代の製粉所に2000年にオープンしたStillwaterは、ローンセストンで最初の高級レストランで、地元のタスマニア産のエレガントで遊び心のある料理を提供しています。前回の訪問以来、朝食、ランチ、ディナーを提供するコミュニティハブにもなり、コーヒーを飲みながら元気にしゃべる地元の人々で一日中いっぱいになりました。
オレンジライン タスマニアの東海岸にあるフレシネ半島の南には、トリアバンナと呼ばれる小さな町があり、そこからマリア島へのフェリーに乗ることができます。マリア（長いと発音 私、 3月のように 私 ah Carey）は溶けた砂時計のような形をしており、北の頭は狭い砂地峡によって南の底につながっています。 1971年、オーストラリア政府は国立公園として設立しました。コクチョウと数種の小さな有袋類がいたるところにあります。厚い森とシダの峡谷があるマリアは、現在、一般的なウォンバット、フォレスターカンガルー、ベネットワラビーの生息地となっています。これらは、生存を確保するために本土から持ち込まれた絶滅危惧種です。
マリアはかつて捕鯨基地や刑務所の本拠地でしたが、今では牧歌的ではないにしても何もありません。到着桟橋を過ぎると、19世紀の工業化の試みの残り物である、古いセメント工場の貯蔵サイロと崩壊した窯があります。さらに進んで、小さな、放棄された集落があります。島に住む人はほとんどいませんが、控えめなバンクハウスとして再利用されたかつての囚人の建物で誰でも夜を予約することができます。民間企業のマリアアイランドウォークは、空の白い砂浜の近くに木と帆布で作られた2つの小さな野営地を建設しました。彼らはまた、政府所有のベルナッキハウスをリースしています。これは、白いピケットフェンスの後ろにあるシンプルなウェザーボードコテージで、小さなベランダの外にラベンダーガーデンがあります。シルク帝国を築くことを夢見てマリアにやってきたイタリアの起業家にちなんで名付けられました。マリアアイランドウォークの創設者兼最高経営責任者であるイアンジョンストーンは、「残忍な過去から」と述べています。人々の間、そしてそれらの人々と場所の間。マリア島で放牧しているフォレスターカンガルー。ショーン・フェネシー
あなたが運が良ければ、あなたが見つける旅行者として頻繁に それ —過去と現在、自然と文化、喜びの歴史、そして苦しみの遺産がすべて相互尊重の点でバランスをとる場所。見つけた それ マリア島、ベルナッキ、そしてハイキング中
週末に私を迎えてくれた2人のガイドであるMaddyDaviesとPaulChallenと一緒に、見事にシンプルな食事を作り、島のドレライトの頂上を一日中遠足する素晴らしい仲間を提供しました。
マリアでの最後の朝、私たちはタスマン海の上にあるスキップリッジにトレッキングして、コーヒーを飲み、日の出を眺めました。細い光のキューティクルが長い雲の列を越えたとき、チャレンは「端を越えた最初の人、私たちは柵を手に入れます」と言った。
「彼らが柵を立てたら、」デイビスは答えた、「私は二度と戻ってこない」。
オレンジライン 詳細：タスマニアで何をすべきか
行き方
ブリスベン、メルボルン、またはシドニー経由でホバートに飛ぶ。
ツアーオペレーター
ビッグファイブツアー＆エクスペディション ： この信頼できる会社のタスマニアのサービスは、フレシネ半島でのハイキングやビーチホッピングから、カンガルーやエミューを見つけることができるマリア島を通る4日間のトレッキングまで多岐にわたります。
世界で最も人里離れた野生生物保護区の1つにあります。 1 $ 12,950からの2日間の旅行。
ホテル
ヘンリージョーンズ ： 埠頭で最も古い倉庫の建物の1つに建てられたこのシックな空間は、ホバートの急成長するナイトライフシーンの不可欠な部分になっています。 215ドルから2倍になります。
ハイフィールドハウス ： かつては植民地時代の著名な政治家でクリケット選手のウィリアムヘンティが住んでいたビクトリア朝時代の邸宅は、テイマーバレーを見下ろすブティックベッドアンドブレックファーストとして新しい生活を発見しました。 ローンセストン; $ 132から2倍になります。
イズリントン ： ホバートのダウンタウンから車ですぐの場所にあるこのホテルは、風変わりなアートやアンティークでいっぱいで、食事やリラックスのためのガラス張りのアトリウムが特徴です。 369ドルから2倍になります。
Macq 01 ： マッコーリー埠頭にあるこの洗練された114室の宿泊施設からは、サリバンズコーブを見渡せ、タスマニアの歴史に関する知識が豊富なスタッフがいます。暖炉の周りに建てられた円形の1階のラウンジをお見逃しなく。 315ドルから2倍になります。
サフィア ： フレシネ国立公園のホバートから北東に数時間のところにある、マック01の姉妹施設で、半島の山々と森の素晴らしい景色を眺めることができます。 コールズベイ; 1,650ドルから2倍になります。
ツーフォーツー ： ローンセストンの市内中心部から歩いてすぐのスタイリッシュなアパートメントのこのコレクションには、プライベートテラスでグリルしながら楽しむためのタスマニアワインが豊富に揃っています。 アパートは160ドルから。
レストラン＆カフェ
ブライアー ： ステンドグラスのトランサムウィンドウ、おいしいコーヒー、季節のメニューがこの家庭的なカフェにあなたを誘います。 ローンセストン。
ガラス家 ： フローティングピアのガラスに包まれたこの適切な名前のバーは、ワラビータルタルのような共有プレートを提供しています。そのカクテルはタスマニアウイスキーを完璧に披露しています。 ホバート;小皿$ 11– $ 26。
ジャックマン＆マクロス： 地元の人々は、朝食と焼きたてのペストリーでホバートの料理シーンの永続的な備品であるこの陽気なベーカリーを愛しています。 61-3-6223-3186。
ピジョンホールカフェ＆ベーカリー ： このクールでシンプルなスポットは、コーヒー、焼き菓子、豚肉とフェンネルのミートボールなどの快適な料理に欠かせません。 ホバート;メインディッシュ$ 11– $ 15。
たまり水 ： ローンセストンの高級レストランのペースセッター。タスマニアのワインリストは、レナワラビーやフリンダース島の塩草で育てられた子羊などの地域の食材から派生したメニューとペアになっています。 メインディッシュ$ 16– $ 62。
Sweetbrew ：このローンセストンのお気に入りの特製コーヒー、素晴らしいペストリーのラインナップ、アボカドトーストと大根のピクルス、豆腐のバーベキューなどの野菜を使ったブランチメニューをぜひお試しください。 入場料$ 10-14。
寺院 ： この黒板メニューの楽園は、ホバートの裏通りにある20席のスペースに詰め込まれた料理の驚異です。共同ダイニングに来て、ユニークなワインを楽しみましょう。 メインディッシュ$ 13– $ 25。
博物館
モナ ： ホバートからダーウェント川をフェリーですぐに上ると、この人気の美術館が訪れます。この美術館には、不遜でグロテスクな風変わりなビリオネアのプライベートアートコレクションがあります。 ベリーデール。