毎日私はブドウの木を歩き、私たちを取り巻く青々とした葉に身振りで示すガブリエレ・ダ・プラトは言います。私のすべての感覚が関わっています。私は見て、嗅いで、触れて、聞いて、味わっています。私は自然と会話しています。私は地球と調和しています。
ブドウの木を歩くことは、難解なワインメーカーが地球と調和する唯一の方法ではありません。時々、彼はジャズトロンボーンからのいくつかのバーでそれらをセレナーデします。
私たちは、ワインであまり知られていないトスカーナの一角にある小さなバイオダイナミック農法のブドウ園、ポデレコンコリの丘の中腹に立っています。実際、この地域はほとんど知られていません。しかし、ガブリエレのようなプロデューサーはそれを変え、キアンティの群衆から逃れ、人気のある地域への新たな道を築こうとしている旅行者を引き付けるかもしれません。
トスカーナの北西部の奥深くには、イタリアで最も未開拓の場所の1つである隠れた谷があります。古典的なカレンダーページの眺望はありません。広大なヒマワリ畑や起伏のあるブドウの列は見えません。代わりに、急な森林に覆われた尾根と緑豊かな田園地帯が、片側がアプアンアルプス（大理石のミカランジェロが傑作に磨き上げられた）に囲まれ、もう一方のアペニン山脈が野生のセルキオ渓谷を定義しています。
ガルファニャーナとして知られる地域全体で、険しい丘の中腹にひっそりとたたずむポケットサイズの中世の村が探検を待っています。毎週の市場はポルチーニ茸、アカシア蜂蜜、硬化物で溢れています birold サラミと、この地域のふっくらとした栗から製粉した小麦粉で作ったパスタ。ガブリエレのようなバイオダイナミック農法のワインメーカーは、月の満ち欠けに合わせてブドウの木を育てます。
トスカーナのバルガ大聖堂 クレジット：Gina DeCaprio Vercesi
タクシーはオリーブの木と緑豊かなラベンダーの生け垣が並ぶ長い私道を曲がりくねって、ルネッサンストスカーナリゾートアンドスパに私を届けます。歴史的なイルチョッコエステート内の丘の上に建つホテルの広大なテラスと、明るい藤色の壁が垂れ下がる明るいサーモンピンクの壁は、エレガントなイタリアの別荘のように感じさせます。
私のバルコニーからは、バルガの古代の町、そのトスカーナ色の建物（クリーム、黄土色、さび）が午後の日差しの中で輝いていて、背景の山々が雲に覆われているのを見ることができます。私は17時間近く旅行していましたが、小さな町のテラコッタの屋根と石畳の路地が手招きし、断れない電話をかけました。
娘のミニクーパーでイル・チョッコから私をジッパーで下ろし、葉巻の波と約束でバルガの中世のハブへの入り口の横に私を預ける、ルネッサンスの集団マネージャーであるジョルジュ・ミドレーエと一緒に乗るのはこのように私は思います彼がいくつかの用事を実行した後に戻るために。
ジョージズはこの地域の最大のファンかもしれません。 「本物」という言葉が決まり文句になった時代でも、セルキオ渓谷ではその説明が当てはまります。これは リアル トスカーナ、ジョルジュは私に言った、ブラインドカーブの周りに小さな車を投げつけ、同時に景色を身振りで示すと同時に、対向車のドライバーに警告するためにホーンを鳴らした。これらの山、味、古代 ボルギ 村 。 珍しい、本物のコーナーです。ガルファニャーナの人々は昔ながらの生活を送っています。
町の古代の要塞を通り抜ける残りの2つの門の1つであるポルタレアーレを通過した直後に、空が開きます。私はメッツォ通りに沿って小さな広場に向かってダートし、カフェカプレッツの石と木の梁のあるアーケードの下で集中豪雨を待ち、カンパリとソーダを飲みながら、雨がテーブルから数センチ降り、イタリアの旗がそよ風に羽ばたきます。ダアリストの向かいで、小さなグループがアメリカのクラシックロックの曲を弾くギターに合わせて歌います。私には地図も計画もありません。バルガの中世の路地をさまよう必要もありません。
雨によって残された湿気は中世の石畳の白亜の香りを強め、私は何世紀にもわたって深く呼吸します。 路地 バルガのロマネスク様式の大聖堂であるドゥオーモサンクリストフォロまで上っていきます。アペニン山脈の緑豊かな尾根を見下ろす緑豊かな芝生と広場のある城のような教会のそばに立つと、トスカーナの丘というよりもスコットランドの高地にいるような気分になります。居住者の半数以上がスコットランドとの家族関係を主張しているバルガがイタリアで最もスコットランドの町と見なされていることを考えると、おそらく適切な事実です。
町は毎年夏のジャズやオペラのフェスティバルが開催されると活気づきますが、今日はバルガ（通り、大聖堂、景色）がすべて私自身にあり、トスカーナのより踏みにじられた丘の町への孤独な訪問者です。経験することはめったにありません。
イルチョッコに戻る途中、パルメザンチーズを買うのを忘れたとジョルジュに話します。数秒後、彼は車を縁石に向けて振り、イグニッションをカットします。 パルメザン イタリア全土で！彼が通りの向こう側の店に姿を消したとき。私は彼のすぐ後ろに入ると、彼がすでにカウンターの後ろにいる2人の笑顔の白髪の男性と活発な会話をしているのを見つけます。
Alimentari Caproniは100年以上にわたり、バルガのファミリーキッチンを提供してきました。現在、アゴスティーノ兄弟とリコ兄弟が典型的なイタリア市場を統括しています。ジョルジュが賛美を歌っている間、兄弟たちは パルメザン 。リコは、密集したトスカーナのパンから2つのくさびを見て、バラ色の生ハムの紙の薄いスライスでそれぞれをドレープします。これは、ジョージと私が商品を閲覧しながら楽しむためのスナックです。私はその領土の貴重な大きな袋を選びます ファッロ 、古代の穀物はローマの食事の主食と見なされ、アゴスティーノはニューヨークに戻るために私のキロのチーズを保存するために真空シーラーをいじります。
ゴンベレート教会、トスカーナ、イタリア クレジット：Gina DeCaprio Vercesi
翌朝早く、私はガルファニャーナの険しい側面を探索するために出発しました。近年、この地域はイタリアの冒険旅行市場で名を馳せており、セルキオ川やリマ川での急流下りからトレッキングまで、あらゆるものを提供しています。 フェラタ経由 —鉄の道—アプアンアルプスを通り抜けます。私はこの地域の荒野への穏やかな道を選び、深い栗の森と緑豊かな高山の牧草地に囲まれた5つの古代の集落を結ぶ10kmの散歩道であるチンクエボルギをハイキングします。
5つの村の最初の村である家族経営のファームステイであるAgriturismoPian di Fiumeで、午前中のガイドであるAliceBoniniに会います。私たちは、かつてガルファグニーナのヤギとその世話をした農民によって燃え上がった山道の曲がりくねったループであるセンティエリデッラコントロネリアをたどり、小川のそばや岩だらけの小道をトレッキングします。森から出てきて、2番目の中世の飛び地であるグッツァーノに入ります。その起源は777年にさかのぼります。グッツァーノの一本道の壁に押し込まれた石の噴水で水筒に水を入れ、ジャックという犬の仲間を採用します。私たちの森の散歩の残りのために。
犬を除いて、私たちは他の人にほとんど遭遇しませんが、それぞれの小さな集落には生命の兆候があります。真っ赤なゼラニウムと日当たりの良いカレンデュラが階段に並ぶテラコッタの鉢からこぼれ、石造りの家に通じるドアは光沢のあるペンキのコートを着ており、苔で覆われた石畳の通りは新しく掃引されたように見えます。ゴンベレートでは、祖母の家、木製のベンチ、隣接する広場を飾る鉢植えの植物のようにきれいな町の小さな教会をのぞき込むために中に入っています。